весенний гламур сказочный долбоеб Возраст: 41 Сообщения: 23155 Откуда: Северная столица. м.Ветеранов На чем ездит: Недокрыло, пережигули
Добавлено: 14 Ноябрь 2007 20:56 Заголовок сообщения: интересует ваше мнение
итак, лето.
у вас есть мотоцикл (не эндуро, это важно!), 700$ и максимум 18 дней, чтобы потом не жалеть о бестолково проведенном лете. палатка, пенка, котелок и телефон тоже есть).
вот, кто куда бы поехал?
загран. паспорт тоже есть, но приоритет отдается Родине.
жду ваших ответов, потом напишу свой вариант.
з.ы. в идеале изобразить это не так, Питер-Москва-Судак, там бухать купаться, потом обратно...
Добавлено: 15 Ноябрь 2007 0:26 Заголовок сообщения:
В прошлом году ездил в Крым к знакомым, катали на авто по всему Крыму, в Судаке не понравилось !!! пляжи очень маленькие, народу как в Сочи в застой (негде полотенце постелить! ) при мне волной накрыло весь пляж с загорающими их сотовыми и фотиками с камерами, то бишь все это в мусор! но горы красивые но по ним по жаре под 35 лазить нехочется, Очень рекомендую поехать на Соловетские острова! Был там 2 года назад но очень мало , очень много не посмотрел, летом обязательно поеду. Ехать своим ходом до Кемим ~900 км (Кемску волость помните ? ) оттуда в 8:30 до Соловков ходит корабль, идет ~3 часа, велосипедистов много на корабль грузится , я думаю и мотик пустят, но придется по трапу катить! или на стоянке в Кеми оставлять. Если по подробнее про гостиницы и ночевки то по телефону.
ЗЫ в Кемь ездил на машине
весенний гламур сказочный долбоеб Возраст: 41 Сообщения: 23155 Откуда: Северная столица. м.Ветеранов На чем ездит: Недокрыло, пережигули
Добавлено: 15 Ноябрь 2007 0:33 Заголовок сообщения:
Ole-Lukoe писал(а):
Очень рекомендую поехать на Соловетские острова!
хотелось бы поправить для начала, СоловеЦкие))
Олег, в точку! меня пляжи (наши, особо) не привлекают. Белое море, Соловки, это совсем другое дело! прочитав однажды - запало навсегда...
Добавлено спустя 12 минут 14 секунд:
немного не то нашел, но из той же оперы.
По мере приближения отпуска радужные летние планы, которые строились всю долгую зиму, рушились, как карточный домик. Овладевало уныние при мысли, что отпуск придётся провести на грядках. Всё изменила небольшая книжка «Заполярье».
Видимо, в этот миг сама Судьба взяла нас за руки и повела, озаряя сиянием образов, рождённых словами «тундра», «сёмга», «ягель», «морошка»… Заполярье! Все остальные части света для нас перестали существовать. Только бы отпуска хватило! Одна из моих подруг, побывав в Заполярье, сказала: «Знаешь, я теперь уверена, что жизнь прожита не зря». Пугало нас только одно слово, без которого тундра – не тундра, тайга – не тайга. Это страшное слово – «гнус». Где-то читали, что эти маленькие твари могут запросто загрызть до смерти человека, потерявшегося в тайге. Чтобы этого не случилось с нами, мы запаслись накомарниками, закупили два вида репеллентов и двинулись в путь из своего родного Ульяновска в сторону Чувашии.
Наши родители вспоминали чувашские дороги, как лучшие. Увы, всеобщий развал коснулся не только разрушенных ферм, незасеянных полей, пришедших в упадок деревенек, но и дорог (они обычного российского качества), а также плантаций хмеля (от них остались одни полуразрушенные опоры). Зато в окрестностях Н. Новгорода есть, чем гордиться русскому человеку, особенно на фоне всеобщего хаоса, охватившего нашу державу. Здесь много богатых посёлков и деревенек с украшенными резьбой наличниками. На новгородских трассах кипит работа: дороги улучшают, фрезеруют неровности, о ямах нет речи. Много участков с улучшенным покрытием. Правда, в Нижнем нас заправили таким бензином, что даже наш неприхотливый «ИЖ» отказался работать. Пришлось покупать 95-й и разбавлять 50х50.
На закате проходим Заволжскую дамбу (длина семь километров), о которую остервенело колотит волна. Дамба поражает своей грандиозностью не меньше, чем гидротехнические сооружения древности – каналы со шпунтом из лиственницы, которые мы пересекали в пути. Построенные в ХIХ веке, они до наших дней судоходны.
Новгород, Ярославль и Вологду проскочили по объездным трассам. Данилов и Палех для экономии времени лучше проезжать без объезда. Другое дело Иваново. На трассе (ни в направлении Ярославля, ни в направлении Н. Новгорода) мы не заметили указателей, где бы упоминался город невест. Наверное, ивановские невесты хотят навеки сохранить свою девственность. Негодницы также нарыли бесчисленное количество ям в проезжей части города, чтобы все мужчины на мото и авто даже и не помышляли заезжать в их монастырь.
Дорога перед Вологдой, среди роскошных ёлок, выше всяких похвал. Мир сияет после дождя. Мы тонем в сладковатых волнах аромата цветущей таволги. При выезде из Вологды надо выбирать направление на Молочное, чтобы попасть в Вытегру.
Если до сих пор не стоило отягощаться проблемой заправки, бензина на трассах – залейся, то после Вологды и вплоть до Мурманска надо иметь запас бензина в канистре и моторное масло. Мы посетили озеро Кубенское, в окрестностях которого родились и провели беспечное детство авиаконструктор Сергей Владимирович Ильюшин и талантливый композитор Валерий Гаврилин. Озеро огромно, вдоль него едешь целый час (с нашей черепашьей скоростью). Как и везде в Карелии и прилегающих регионах, вода в озере чайного цвета – из-за торфа. Издалека озеро кажется розовым, манит к себе прохладной безбрежностью. Но подъехать к озеру, увы, сложно. Берега заболочены (километры грязи и камышей до чистой воды). Подъезда всего два: в начале, почти сразу после Вологды и в конце озера – возле поселка Пески (есть указатель на трассе).
Далее по маршруту до Вытегры множество действующих монастырей и церквей, как восстановленных, так и построенных вновь, но нигде мы не встретили такой атмосферы дружелюбия и знаков истинной веры, как на берегу Кубенского озера, в маленькой самоотверженной христианской общине. Кирилов, Феропонтов, Данилов монастыри, конечно, настоящие памятники веры, культуры и величия русского народа. Но даже если монастырь действующий, он в вечных строительных лесах, кругом высятся груды строительного мусора, мрамора, гранита…
Перед Липиным Бором пошёл асфальт обычного российского качества. Лето выдалось дождливое в этих местах, травы вымахали такие, что идущему через поле мужичку они до плеча! А поставленная палатка скрывается в траве полностью.
Выбранный нами маршрут (через Пудож, справа от Онеги) на 400 километров короче, чем через Петрозаводск. Несмотря на небольшой участок грунтовки и проблемы, связанные с отсутствием бензина, мест для ночёвки и гастрономическими издержками, мы смогли любоваться красотой карельских пейзажей, нетронутой ещё тайгой (дороги новые, вырубить пока не получилось). Малая загруженность трассы – тоже приятная неожиданность, особенно вспоминая участок Н. Новгород – Иваново, где движение очень интенсивное.
Хотя до Вытегры съезды с трассы очень редки, но зато, если уж найдётся примыкающая дорожка, то попадаешь в дремучую тайгу. Кайф! С одной стороны дороги может быть болото, а с другой сосновый лес с черникой и грибы, засохшие на корню. Вдоль дороги попадаются оборудованные стоянки с кострищем и запасом дров. Перед Вытегрой есть участок укатанной грунтовки километров пять, а как только выезжаешь на асфальт, дорога идёт мимо шлюзов. В городе только одна заправка, она расположена на питерской трассе. Указателей нет, но направление на Пудож мы спросили у доброжелательных ребят на «ИЖе». Новые участки дороги вокруг Онеги, конечно, превосходны, но и старая (советская) дорога хороша. Везут и везут по ней запредельно груженые лесовозы лес к финнам, и ничего асфальту не делается: выбоинка, трещинка по местам стыков бетонки, и всё.
Как во всей России, деревеньки Прионежья умирают естественной смертью, но порой встречаются сёла, которые благоденствуют. Таково Авдеево. Ни домов разрушенных, ни заборов упавших, и даже стёкла все в наличии. Дорога огибает Онежское озеро, однако подъехать к озеру непросто. Грунтовка обычно переходит в лесовозную дорогу, которая теряется в болоте, и остаётся пешеходная тропа с валунами, которые не объедешь. Короче, подъезды надо знать! Одно из таких мест – Песчаное. После посёлка на просвете одной из ближайших примыкающих дорог видно озеро. Вода там не чайного цвета, а совершенное стекло. Берег каменистый – остаток ледниковой морены с окатанными валунами. Вдали, среди озера, высится заросший лесом островок. Вдоль озера выстроились в ряд сарайчики – это гаражи для лодок. Они построены из лиственницы и служат людям не один десяток лет. Далее по трассе есть ещё одно место для стоянки на Онеге. Не доезжая Повенца, надо повернуть налево и по бетонке, переходящей в грунтовку, ехать вдоль шлюза. Дорога кончается у мола. По будням это безлюдное место. Красивый вид на Онегу, песок, ледниковые камни.
Медвежьегорск (Медвежка) – небольшой уютный городок, расположенный среди карельской тайги, на холмах, покрытых величественными еловыми лесами. Уникальность городка ещё и в том, что вода в городе привозная, и по утрам каждая семья выставляет у ворот батареи фляг, вёдер, тазов, детских ванночек и прочих ёмкостей, в которые водовозы наливают драгоценную влагу. Водовоз, без насмешек, здесь почётная должность.
Под ногами в тайге сплошные завалы, торф. Разведение костров требует осторожности: малейшая оплошность, и пойдёт полыхать не только поверху, но и под землёй, по завалам. Проехав 2000 километров, только здесь увидели диких уток в придорожных озёрах и даже белых лебедей с серенькими лебедятами. Везде от Вологды до Медвежки растёт красивейший сорняк из рода зонтичных, достигает четырёхметровой высоты.
На заправке в Лоухах мы заправлялись 76-м у колонки, где чёрным по белому написано «ДТ». Я понимаю: у меня на кухне в банке с надписью «манка» всегда лежит лавровый лист.
Постепенно пейзаж начинает меняться. На смену мощной, непроходимой тайге приходит лесотундра. Каменные гряды ледникового периода, покрытые белым ягелем и цветущим фиолетовым вереском, перемежаются с болотистыми участками. В придорожных кустах спугивали рябчиков и тетеревиные выводки, но редко. На болоте растут тщедушные сосёнки, все изогнутые борьбой за выживание. Между сосёнок багульник, мох и ягодники: по краям болот – черника, голубика и моря брусники. Но самое замечательное – это морошка. Она растёт на торфяных кочках и имеет ни на что не похожий приятный приторный вкус. По форме напоминает малину или ежевику.
В месте пересечения полярного круга асфальт восстаёт из своего подобия, но великолепная дорога кончается через 10 километров. После Кольской атомной электростанции, там, где раскинулась сеть больших озёр под названием «Водная система Имандра», очень красивые гористые места. К сожалению, впечатление портят не только неизбежные линии электропередач, но и отвратительный запах местного асфальта, перебивающий все ароматы природного происхождения. Оказывается, вплоть до Баренцева моря, куда и проложен асфальт, он источает запах креозота, неистребимый и стойкий – такова уж здешняя технология, самая вонючая в России, а может, и во всём мире. Но, намотавшись по грунтовкам, мы издалека чуяли этот запах и стремились к нему, как мухи на мёд. Всё-таки асфальт есть асфальт, а запах – это вторичное.
Первоначальный вариант путешествия включал: Хибины, Левозерские тундры, выход к Северному Ледовитому океану в районе Баренцева моря (предположительно Дальние Зеленцы), посещение Полярного Ботанического сада, расположенного вблизи Кировска. Программа максимум включала ещё и заезд в Лапландию. Дефицит времени заставлял сделать выбор между Лапландией и всем остальным. Желание увидеть жизнь другой страны на широтах, которые мы пересекли у себя на Родине, оказалось сильнее. Решили: если мурманское консульство Финляндии откажет в визе, тогда будем осуществлять «всё остальное».
Мурманск, вытянувшийся вдоль Кольского залива, поразил нас обилием светофоров и зарослями цветущего как раз в это время иван-чая на улицах города. Оказывается, дикие травы в городе – это оригинально и красиво! В последний день добрые люди в городском спорткомитете выдали нам рекомендацию в финское консульство. Загвоздка была в том, что мурманское консульство выдаёт визы только жителям Заполярья. Решили рискнуть. Консулом оказался моложавый мужчина средних лет, говоривший по-русски не хуже нашего, коммуникабельный и доброжелательный. Он вошёл в наше положение и обещал оформить визу за пять дней вместо обычных семи. Радости нашей не было границ. Итак, у нас пять дней для знакомства с мурманской областью. Консул рекомендовал половить речную форель в реках направления «на Серебрянку».
Но судьба решила, что нам пора бы и отдохнуть. Только мы дорулили до реки Териберки, как начался проливной дождь. Проехали по реке в поисках порогов, и на одном из них расположились с палаткой. Дождь хлестал более суток. Отдохнули до тошноты. Когда стихия успокоилась, решили: раз уж мы на дороге, ведущей в Дальние Зеленцы, значит, это и есть наш путь.
На заправке нам сказали: «Если хотите к морю, то оно есть в Туманном». Не утруждая себя хлопотами о запасе бензина (до Туманного 90 км), мы тронулись на самый что ни на есть крайний север. Доехав до посёлка, мы поняли, что доверились на заправке несведущему человеку – никакого моря и даже его залива в Туманном не было со времён Великого Тетиса. Море – в Дальних Зеленцах. Но, во-первых, до Зеленцов 38 км ещё более сложного грунта, и у нас не хватит бензина на обратный путь. Во-вторых, к морю нас не пустят погранцы, поскольку о пропуске надо хлопотать в Мурманске. В-третьих, бензина ни в Туманном, ни в Зеленцах нет, и никто его нам не продаст ни за какие деньги, поскольку возят его из Мурманска.
Но мир не без добрых людей. Помог водитель «Жигулей», дал слить литров 10 из бака. Сейчас невозможно даже представить, что из-за отсутствия бензина мы не проехали бы эти несравненные 38 километров ям, камней, песка и ручьёв на дороге. Не увидели бы мест, где присутствие человека ограничено лишь узкой лентой плохой дороги, а дальше бескрайние просторы тундры. 500 метров вправо, 500 метров влево, и скроется из глаз за ближайшим холмом дорога – связь с людьми. Ничего не спасёт тебя, заблудившегося, разве что удача. По обочинам в несметных количествах рассыпана по тундре морошка. Ближе к Баренцеву морю, то бишь к Северному Ледовитому океану, местность становилась всё пересечённей, и множество речек перетекает из одного озера в другое, беснуясь на каменистых перекатах. Если бы мы не поехали по этой дороге, разве знали бы, как клюёт речная форель? Разве посчастливилось бы нам держать в руках «пеструшку», сверкающую алыми блёстками на ладони? Разве сёмга срывала бы крючок вместе с плетёной леской на 12 килограммов!? Красота, сотканная из глубоких насыщенных оттенков бытия, окружала нас. Озёра с водой чистого и яркого небесно-голубого цвета в окружении суровых гор, поросших тёмно-зелёной травой такого оттенка, какого не увидишь больше нигде. А камни! Отдельные большие камни, пригретые солнцем, осели, провалились в вечную мерзлоту, образуя провалы в почве. Повсеместно растут подосиновики, хотя не только осин, но и других деревьев здесь нет в помине, разве что карликовая берёзка высотой 20 см с листочками меньше копейки.
Поворот за поворотом, и мы оказались на берегу Ятрышного залива Баренцева моря. Отлив. Дно залива обнажено. Мы ходим по дну моря, разглядывая водоросли, «морские жёлуди», мидий, зацепившихся за камни. Общий фон обнажённого дна – жёлто-оливковый, пахнет морем, но вода малосолёная. Вдоль берега залива – всё великолепие северных растений: обильно цветёт золотарник гренландский, колокольчик лапландский, а арктическая толокнянка покрывает склоны сплошным ковром красных, но, увы, мало съедобных ягод. Повсеместно растёт шикша, она же вероника, она же водяника – мелкий кустарничек с мягкими игольчатыми листочками, похожими на еловые, её кустики усыпаны чёрными ягодками.
Молодые ребята на заставе позвонили командиру. Он был непреклонен – дальше нельзя. От берега Баренцева моря нас отделяют полтора километра хорошо укатанной грунтовки, но, увы… Ребята разрешили нам подняться на ближайшую к морю сопку, чтобы сфотографироваться на его фоне.
Утром собрались в обратный путь. Консул при выдаче визы сказал: «Я видел вас на Териберке. Только не говорите, что там наловили форели. Сам в тех местах рыбачил – не клевало!».
Вывернув все карманы и оставив немного на обратный путь, мы набрали денег для поездки по Финляндии в количестве ? 290. Зная, что бензин там по ? 1,2, и все остальные цены прямо пропорциональны этому коэффициенту, мы пригорюнились. Но не для гастрономических утех мы собрались в Лапландию! Покупка риса и консервов не заняла много времени. Заправиться решили в Верхнетуломском. И правильно – бензин у границы стоил заметно дороже.
За 100 километров от границы прошли пограничный контроль. Дальше пограничная зона, пускают только с визой. После того, как в 1940 году финны оставили эти территории, местность так и не была заселена. Своеобразие ландшафту придают ёлочки – почти голые, только на верхушке хохолок хвои. Много сгоревшего леса.
Неожиданно асфальт закончился, его сменил крупный не укатанный щебень. Вдвоём ехать невозможно. Дальше пошла просто щебёнка. Эх, непросто попасть за границу! Потом долго ждали. Наконец, нас пропустили, но на финской стороне поджидало потрясение… нашего тощего кошелька. Российская страховка («автогражданка» то есть) не годится. Оказывается, надо оплатить финский вариант «автогражданки» и рассчитаться за зелёную карту. Пришлось, скрепя сердце, отдать ? 85. Финны не препятствовали фотографированию на фоне их президента Тарьи Халонен. Также разрешили сняться на КПП. 100-километровой пограничной зоны у них нет (вся страна шириной 200 километров).
Самая северная губерния Финляндии называется Лапландией или просто Лаппи. Если вам нравятся мегаполисы, зной асфальтовых джунглей, то сюда ехать не стоит. Для Лаппи характерно причудливое чередование суши и вод. Лапландцы, живя в тундре и лесотундре, в лесу, где порой на многие километры нет никого, берегут свою хрупкую природу. Дорога до Ивало превосходна, но грунтовые ответвления дороги ведут к шлагбаумам – там частная земля. В отличие от других стран Европы, в Скандинавии можно переночевать на частной территории, только нельзя мусорить, жечь костры и вообще наносить вред. Дальше по направлению к Инари трасса идёт, огибая озеро Инариярви. Здесь множество хорошо оборудованных стоянок у озера, кемпинги и придорожные отели. Кроме любопытного обозревания окрестностей Инари, техники и окружающих людей, мы понаблюдали за полётами на гидросамолётах (? 100 за три минуты полёта), сходили в супермаркет и прошли по сувенирным магазинам. В городке две церкви: старая, заброшенная в шести километрах от посёлка, и новая, построенная на деньги американцев, находящаяся в центре посёлка. На площади мы поприветствовали парочку мотоциклистов. Они спешились, сняли прямо на площади комбинезоны и, оказавшись в цивильной одежде, подошли к нам. Финны наших лет – муж и жена из центральной части Финляндии (из Сейняйоки) путешествуют: он на Мото Guzzi, она на Yаmaha. Мы по карте показали, что держим путь из Ульяновска.
Дальше мы решили ехать в направлении Ровениеми через Киттиля, чтобы познакомиться с Лапландией. Дорога гораздо хуже магистральной трассы через Соданкюля, есть даже грунтовые участки, но они хорошо укатаны, нет крупных камней. Дальше решили заехать в музей самого известного (ныне покойного) художника Лапландии – Рейдара Сярестениеми. Вход бесплатный. Это тем более удивительно, что на обслуживание и уход за музеем, видимо, идут немалые средства. Когда проходишь по красивому дому, где жил художник, понимаешь, что он не только создавал яркие, личностные полотна, но и построил дом своей мечты. Здесь царит культ дерева и камня, горят камины. Они распространяют по жилищу восхитительный аромат смолистого дыма. Каждая мелочь говорит о безупречном вкусе, любви к своему дому, расположенному в лесу, у реки, и связанному с окружающей природой не только незримыми, но и вполне материальными узами. Величие духа этого дома в том, что именно так стремится жить современная Лапландия: украшая своим присутствием природу, сливаясь с нею в одно целое, наслаждаясь красотой родной земли, охраняя её, чтобы любоваться ею вечно. Кажется, что именно здесь мы почувствовали дух Лапландии, суть её.
К кемпингу возле Киттиля мы подъехали под вечер. Заказали tent, который стоил ? 11. А утром уже были на пути в Рованиеми. Это главный город Лапландии. Уже в XV веке здесь существовало поселение. В восьми километрах от города расположена деревня Санта Клауса с кучей сувенирных магазинов. Там же проходит граница Северного полярного круга. В деревне Санта Клауса – стела с указанием расстояния от деревни до всех столиц Европы, включая Москву. Из культурных мероприятий мы посетили музей арт-искусства в центре Рованиеми. Погуляли по центральным улочкам.
Кемиярви – промышленный город и важнейший железнодорожный узел, но кроме дымящих труб ничем не отличается от других мест в Лапландии. Направление на Салу – это уже дорога домой. Прощались в душе с аккуратненькими финскими домиками, с большеглазыми оленями, бегающими по дороге, с деревом, камнем и людьми, вложившими в них душу.
После выезда на питерскую трассу, при пересечении полярного круга (прощай, Заполярье!) мы встретили троих итальянцев на мотоциклах. Остановились ночевать возле большого посёлка Лоухи, на озере. В Пудоже нас заправили бензином розового цвета, но, несмотря на наши подозрения, качество его оказалось превосходным. Кроме того, мы повстречали группу ребят и девчонок на мотоциклах из Вологды. Они стремились на Онегу, к мысу Бесов Нос. Там древние начертали на скалах петрографы. Ребята приглашали нас с собой. Подъезд к мысу непростой, но на мото вполне доступный. К сожалению, время поджимало. Но совету относительно проезда по грунту мы последовали: оказывается, не обязательно обращать внимание на дорожные знаки, усиленно направляющие путников в объезд, на грунтовку. Достаточно было проехать по грунту от Саминского погоста до Адомского, а там уже проложен асфальт, но по нему официально ещё не ездят, однако строители не препятствуют нарушителям. Здорово! Сократили километров 20 грунтовки! И что приятно: обочины дороги засажены клевером, а карьеры разровняли! После Белого Ключа на трассе в направлении Вологды съездов практически нет, но места для ночёвки найти всё же можно. К родным местам приехали голодные: в сельских магазинах нет ни хлеба, ни колбасы, ни молока, а без этих трёх продуктов нам обед – не обед. Перед Алатырем на обочинах растут яблони, усыпанные довольно крупными плодами. Ими мы и перекусили. Зато в Сурском (почти дома) славно пообедали в придорожном кафе и поздним вечером (это был 21-й день путешествия) подъезжали к дому. На одометре «ИЖа» добавилось 7000 километров пробега.
(с)
Добавлено: 15 Ноябрь 2007 1:18 Заголовок сообщения:
V.Glamour писал(а):
Ole-Lukoe писал(а):
Очень рекомендую поехать на Соловетские острова!
хотелось бы поправить для начала, СоловеЦкие))
СОгласен, просто пива уже 4 банки выпил ошибаюсь
На Соловках снял видео часа на 3 (были там 10 часов из них экскурсия по монастырю 4 часа!) но это дорога Петрозаводск и монастырь, но там надо быть не меньше чем дня 3-4 , иначе просто самое интересное не увидишь ! (я увидел только на фотках ) )
ЗЫ Народ туда на великах едет с палатками на Мурманском поезде до Кеми далее на теплоходе.
На островах есть цивильные палаточные городки с общими кухнями
ЗЫ мы на машине ездили , в пятницу выехали из Питера, а в понедельник в 2 часа ночи приехали обратно
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете голосовать в опросах Вы не можете вкладывать файлы Вы можете скачивать файлы
Страница сгенерированна за 0.0106 секунд с 11 обращениями в базу данных
, очень много не посмотрел, летом обязательно поеду. Ехать своим ходом до Кемим ~900 км (Кемску волость помните ? 
) оттуда в 8:30 до Соловков ходит корабль, идет ~3 часа, велосипедистов много на корабль грузится , я думаю и мотик пустят, но придется по трапу катить! или на стоянке в Кеми оставлять. Если по подробнее про гостиницы и ночевки то по телефону.
собсна, есть даж отдельный топек на эту тему 
хто с нами? 
и обязательно велик с собою взять!
Гламуррчег на эти 18 дней от нас всех отдохнуть хочет и свалить куда-нить в *беня, а вы тут про "вот я бы..."
